Приора 16 клапанная характеристики. Троит двигатель"Приора" (16 клапанов): причины и устранение проблемы. Как проверить свечи и катушку зажигания "Лада Приора". Параметры выбора СЗ

Двигатель автомобиля Лада Приора (ВАЗ-21126) - бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет - от шкива привода генератора. Система питания - фазированный распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-3).
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат - единый блок, закрепленный в моторном отсеке на четырех эластичных резинометаллических опорах. Правая и передняя опоры силового агрегата крепятся к кронштейнам, расположенным на передней стенке блока цилиндров, задняя опора - к кронштейну, закрепленному на задней стенке головки блока цилиндров, а левая - к кронштейну, установленному на картере коробки передач. Правая и левая опоры силового агрегата аналогичны по конструкции. Передняя и задняя опоры силового агрегата одинаковы между собой.

Силовой агрегат (вид спереди по ходу автомобиля) :
1 - кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата;
2 - генератор;
3 - ремень привода генератора;
4 - кронштейн верхнего крепления генератора;
5 - кронштейн правой опоры силового агрегата;
6 - датчик фаз;
7 - передняя верхняя крышка привода ГРМ;
8 - задняя крышка привода ГРМ;
9 - впускной трубопровод;
10 - катушка зажигания;
11 - дроссельный узел;
12 - крышка маслозаливной горловины;
13 - крышка головки блока цилиндров;
14 - датчик сигнализатора недостаточного давления масла;

17 - корпус термостата;
18 - крышка термостата;
19 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
20 - указатель уровня масла в коробке передач;
21 - крон штейн левой опоры силового агрегата;
22 - коробка передач ;
23 - стартер;
24 - пробка сливного отверстия охлаждающей жидкости;
25 - шланг вентиляции картера;
26 - датчик детонации;
27 - поддон картера;
28 - указатель уровня масла;
29 - блок цилиндров

Справа на двигателе расположены: привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод генератора (поликлиновым ремнем), масляный насос, датчик положения коленчатого вала.
Слева расположены: термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, стартер (на картере сцепления).

:
1 - диагностический датчик концентрации кислорода;
2 - маховик;
3 - катколлектор;
4 - блок цилиндров;
5 - управляющий датчик концентрации кислорода;
6 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
7 - крышка термостата;
8 - корпус термостата;
9 - регулятор холостого хода;
10 - датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
11 - дроссельный узел;

14 - впуск ной трубопровод;
15 - рым;
16 - крышка головки блока цилиндров;
17 - передняя верхняя крышка привода ГРМ;
18 - задняя крышка привода ГРМ;
19 - корпус подшипников распределительных валов;
20 - кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 - головка блока цилиндров;
22 - передняя нижняя крышка привода ГРМ;
23 - ремень привода генератора;
24 - масляный фильтр;
25 - крышка масляного насоса;
26 - датчик положения коленчатого вала;
27 - шкив привода генератора;
28 - поддон картера;
29 - пробка маслосливного отверстия.

Спереди: впускной трубопровод, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, указатель уровня масла, генератор (внизу справа), датчик фаз (вверху справа).
Сзади: катколлектор, масляный фильтр, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости.

:
1 - маховик;
2 - верхняя крышка картера сцепления;
3 - блок цилиндров;
4 - генератор;
5 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
6 - датчик температуры охлаждающей жидкости ЭСУД;
7 - форсунка;
8 - топливная рампа;
9 - датчик недостаточного давления масла;
10 - шланг вентиляции картера;
11 - впускной трубопровод;
12 - крышка головки блока цилиндров;
13 - крышка маслозаливной горловины;
14 - дроссельный узел;
15 - корпус подшипников распределительных валов;
16 - головка блока цилиндров;
17 - корпус термостата;
18 - крышка термостата;
19 - управляющий датчик концентрации кислорода;
20 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
21 - катколлектор;
22 - диагностический датчик концентрации кислорода

Сверху (под пластмассовой крышкой) расположены впускной трубопровод, дроссельный узел, катушки и свечи зажигания.
Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха расположен в моторном отсеке слева от двигателя.

:
1 - пробка маслосливного отверстия;
2 - поддон картера;
3 - крышка масляного насоса;
4 - датчик положения коленчатого вала;
5 - катколлектор;
6 - масляный фильтр;
7 - шкив привода генератора;
8 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
9 - кронштейн задней опоры силового агрегата;
10 - регулятор холостого хода;
11 - впуск ной трубопровод;
12 - датчик положения дроссельной заслонки;
13 - дроссельный узел;
14 - крышка маслозаливной горловины;
15 - передняя верхняя крышка привода ГРМ;
16 - кронштейн правой опоры силового агрегата;
17 - кронштейн верхнего крепления генератора;
18 - блок ци- линдров;
19 - передняя нижняя крышка привода ГРМ;
20 - генератор;
21 - ремень привода ГРМ;
22 - кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата

Блок цилиндров отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредствен но в блоке. Номинальный диаметр цилиндра - 82,00 мм с допуском +0,05 мм. Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен быть равен 0,025–0,045 мм. Он определяется как разность размеров минимального диаметра цилиндра и максимального диаметра поршня и обеспечивается установкой в цилиндр поршня того же класса, что и цилиндр. В зависимости от полученных при механической обработке размеров (диаметров), цилиндры и поршни разбиты на три класса. Класс каждого цилиндра в соответствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндра: А - 82,00–82,01; В - 82,01– 82,02; С - 82,02–82,03 (мм).

Отверстия в блоке цилиндров под винты крепления головки блока цилиндров имеют резьбу М10?1,25 мм (в отличие от отверстий с резьбой М12?1,25 мм для блоков цилиндров восьмиклапанных двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-21114).
В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности (см. «Разборка и сборка двигателя»).

:
1 - заднее;
2 - переднее

На торцевых поверхностях средней опоры блока цилиндров выполнены проточки для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди (со стороны шкива привода генератора) устанавливается сталеалюминиевое полукольцо, а сзади - металлокерамическое.
Полукольца должны быть обращены канавками (на эту поверхность нанесено антифрикционное покрытие) к упорным поверхностям коленчатого вала. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то необходимо заменить одно или оба полукольца для достижения номинального зазора 0,06–0,26 мм.

Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные в блок цилиндров в районе второй, третьей, четвертой и пятой опор коренных подшипников.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала - тонкостенные, сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в опоры блока цилиндров) - с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников, устанавливаемые в крышки, выполнены без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал

Коленчатый вал - из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Номинальный диаметр коренных шеек вала составляет 50,799–50,819 мм, а шатунных - 47,83–47,85 мм. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с ним. В сравнении с коленчатыми валами двигателей с рабочим объемом 1,5 л (автомобилей «десятого» семейства) коленчатый вал двигателя «Приоры» имеет увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, обеспечивающий ход поршня 75,6 мм.

Заглушка масляного канала коленчатого вала

Коренные и шатунные шейки коленчатого вала соединяют каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками. При больших пробегах автомобиля и, особенно, после шлифовки вала во время его ремонта, следует очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя - их заменяют новыми.
На переднем конце (носке) коленчатого вала установлен зубчатый шкив привода газораспределительного механизма и шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На заднем конце коленчатого вала шестью болтами (болты устанавливаются на резьбовой герметик) через общую шайбу закреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером.

Шатуны облегченные (в сравнении с шатунами двигателей автомобилей «десятого» семейства), стальные, двутаврового сечения. При изготовлении шатуна применяется метод контролируемого отламывания его нижней крышки. При сборке такого шатуна обе его части стыкуются практически идеально, обеспечивая полное совпадение разлома во всех направлениях. Крепится крышка к шатуну двумя винтами (с резьбой М9?1 мм), которые вворачиваются в отверстия в теле шатуна. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки).
В верхнюю головку шатуна запрессована втулка из антифрикционного материала.
Поршневой палец - стальной, трубчатого сечения, «плавающего» типа (имеет возможность поворачиваться в бобышках поршня и в головке шатуна). От продольного перемещения палец зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня.

:
1 - обозначение класса поршня;
2 - стрелка

Поршень - из алюминиевого сплава. Юбка поршня выполнена укороченной в сравнении с поршнями двигателей автомобилей «десятого» семейства. Отверстие под поршневой палец смещено на 0,5 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на его днище: она должна быть направлена в сторону шкива привода генератора.

:
1 - маслосъемное кольцо;
2 - верхнее компрессионное кольцо;
3 - шатун;
4 - стопорное кольцо;
5 - поршневой палец;
6 - поршень;
7 - нижнее компрессионное кольцо;
8 - расширитель маслосъемного кольца

Поршни по наружному диаметру, как и цилиндры, подразделяются на три класса (маркировка - на днище). Диаметр поршня (номинального размера, мм): А - 81,965–81,975; В - 81,975 – 81,985; С - 81,985–81,995.
В верхней части поршня выполнены три канавки под поршневые кольца.
Два верхних поршневых кольца - компрессионные. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную наружную поверхность, а нижнее компрессионное кольцо - трапециевидную (угол наклона образующей составляет несколько минут). Поэтому нижнее компрессионное кольцо выполняет также функции маслосъемного. В нижнюю канавку поршня установлено маслосъемное кольцо с разжимной витой пружиной (расширителем).

:
1 - распределительный вал впускных клапанов;
2 - корпус подшипников распределительных валов;
3 - распределительный вал выпускных клапанов

Головка блока цилиндров - из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Головка центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.
Между блоком и головкой блока цилиндров устанавливается металлическая двухслойная прокладка с пружинящими выштамповками, обеспечивающими уплотнение каналов. Повторное использование прокладки не допускается.
В верхней части головки блока цилиндров расположены два распределительных вала. Опоры распределительных валов (по пять опор для каждого вала) выполнены разъемными. Нижние части опор выполнены в головке блока цилиндров, а верхние - в корпусе подшипников распределительных валов, который крепится к головке блока болтами. Отверстия в опорах обрабатываются в сборе головки блока цилиндров с корпусом подшипников распределительных валов. При необходимости заменять корпус подшипников распределительных валов следует в сборе с головкой блока цилиндров.
Распределительные валы - литые, чугунные, пятиопорные, у каждого - восемь кулачков (пара соседних кулачков открывает одновременно два клапана в цилиндре). Распределительные валы приводятся во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Привод газораспределительного механизма :
1 - метка на задней крышке привода;
2 - задняя крышка привода;
3 - шкив распределительного вала впускных клапанов;
4 - диск датчика фаз;
5 - метка на шкиве распределительного вала;
6 - шкив распределительного вала выпускных клапанов;
7 - опорный ролик;
8 - натяжной ролик;
9 - зубчатый ремень;
10 - шкив насоса охлаждающей жидкости;
11 - метка на крышке масляного насоса;
12 - метка на шкиве коленчатого вала;
13 - шкив коленчатого вала

Клапаны (диаметр стержня клапана 7 мм) в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно. Клапаны стальные, выпускной - с головкой из жаропрочной стали и наплавленной фаской. Диаметр тарелки впускного клапана больше, чем выпускного. Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Сверху на направляющие втулки клапанов надеты маслоотражательные колпачки, изготовленные из маслостойкой резины.
Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним - на тарелку, удерживаемую двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности - три упорных буртика, входящие в проточки на стержне клапана.

Клапанный механизм :
1 - сухарь;
2 - тарелка;
3 - пружина;
4 - шайба;
5 - выпускной клапан;
6 - впускной клапан

Клапаны приводятся в действие от кулачков распределительных валов через гидротолкатели. Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм. За счет этого при работе двигателя корпус гидротолкателя поворачивается вокруг своей оси, что способствует его более равномерному износу. Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке блока цилиндров выполнен канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников распределительных валов (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов). Гидротолкатели весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить.

Масляный насос:
1 - корпус;
2 - крышка;
3 - пробка;
4 - уплотнительная шайба;
5 - пружина;
6 - редукционный клапан;
7 - ведущая шестерня;
8 - ведомая шестерня.

Смазка двигателя - комбинированная. Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, парам «опора – шейка распределительного вала», гидротолкателям. Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее поршневым кольцам и пальцам), на днища поршней, к парам «кулачок распределительного вала - толкатель» и стержням клапанов.
Масляный насос - с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном - прикреплен к блоку цилиндров. Ведущая шестерня насоса установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни - 3,40 мм. Осевой зазор для ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, для ведомой - 0,15 мм.
Масляный фильтр - полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами.
Система вентиляции картера - закрытая, принудительная.
Под действием разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя газы из картера по шлангу попадают крышку головки блока цилиндров. Пройдя через маслоотделитель, расположенный в крышке головки блока, картерные газы очищаются от частиц масла и далее попадают во впускной тракт двигателя по шлангам двух контуров: основного и контура холостого хода.
Через шланг основного контура картерные газы отводятся на режимах частичных и полных нагрузок работы двигателя в пространство перед дроссельной заслонкой. Через шланг контура холостого хода картерные газы отводятся в пространство за дроссельной заслонкой, как на режимах частичных и полных нагрузок, так и на режиме холостого хода.
Системы управления двигателем, питания, охлаждения и выпуска отработавших газов описаны в соответствующих главах.

Гидрокомпенсатор – это устройство, которое используется в современных двигателях для автоматического регулирования зазоров клапанного механизма. Данный элемент носит важную функцию в работе газораспределительного узла, управляющего подачей рабочей смеси в камеры сгорания мотора, а также отвод отработавших газов. Для того, чтобы двигатель работал в нормальном режиме, вышеупомянутый узел должен своевременно открывать и закрывать клапана силового агрегата. Стоит напомнить, что для поддержания нужных фаз газораспределения открытый клапан имеет определенный зазор. В автомобилях семейства Лада Приора (ВАЗ 2170-72) с двигателем 21126 используется 16 клапанов, регулировку зазора которых выполняют гидрокомпенсаторы (ГК). Так как данная деталь подвержена повышенному износу, то в данной статье мы рассмотрим вопросы замены ГК, а также причины по которым в них появляется стук.

Так выглядят новые гидрокомпенсаторы на Приору 16 кл.

Главной целью использования ГК в моторе Приоры является упрощение процедуры технического обслуживания двигателя. Если раньше необходимо было производить регулировку каждого клапана отдельно, то теперь эта процедура проводится в автоматическом режиме.

Конструктивно гидрокомпенсатор представляет собой цилиндрическую деталь, которая состоит из плунжерной пары, размещенной внутри его корпуса, а также обратного клапана.

Так выглядит конструкция гидрокомпенсаторов

Принцип действия этого механизма простой. Во время работы силового агрегата на дно цилиндра ГК нажимает кулачок распредвала. При этом происходит перемещение гидрокомпенсатора, вследствие чего, плунжер нажимает на клапан и соответственно он производит открытие.

Принцип действия гидрокомпенсатора. h-необходимый зазор

Упомянутый выше зазор регулируется давлением масла, попадающего в полость под плунжером. Чем больше давление масла, тем сильнее оно воздействует на плунжер и соответственно с большим зазором открывается клапан.

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Двигатель 21126 представляет собой надежную конструкцию с длительным сроком эксплуатации, но даже с такими характеристиками могут возникать трудности в работе механизма газораспределения. Со временем при езде на Приоре возникает характерный стук гидрокомпенсаторов на холодную или же на горячую. При этом возникает падение мощности силового агрегата и повышение шумности работы последнего.

Стоит заметить, что срок службы данной детали для автомобилей ВАЗ 2170-72 Priora составляет около 100 тысяч километров пробега. Он может варьироваться и зависит от качества используемого масла.

Основная причина по которой появляется стук – это характеристики и качество моторного масла. Конструкция гидрокомпенсаторов предполагает повышенную чувствительность к его особенностям смазывающего вещества и соответственно отклонения от рекомендации завода-изготовителя непосредственно влияет на срок службы ГК.

Видео по теме:

Достаточно часто проблема стука решается сменой моторного масла. При этом необходимо произвести промывку двигателя специальной жидкостью.

Практически всегда после замены масла следует характерный шум компенсаторов, потому что новое масло не успело подняться к плунжерной паре ГК. Это наблюдается около первых пяти минут работы мотора, после чего стук прекращается.

Если после смены масла ситуация не поменялась и стук продолжается, то есть вариант промывки силового агрегата, которая выполняется двумя способами:

Применение специальной промывочной жидкости. Она заливается в двигатель и временно эксплуатируется в нём. Однако эффект от неё сомнительный, так как зачастую на рынке представлены подделки, и они не помогают.
Демонтаж и ручная промывка каждого гидрокомпенсатора.

Замена гидрокомпенсаторов на двигателе 21126 Приора 16 клапанов

В первую очередь вам необходимо купить новые гидрокомпенсаторы для двигателя Приоры. Важно учесть, что если вышел из строя один ГК, то менять следует все. Для проведения работ вам понадобится следующий инструментарий.

Инструмент

Набор ключей с накидными головками;
Отвертки;
Новый комплект компенсаторов;
Новая прокладка крышки головки блока цилиндров;
Сальники распредвалов;
Герметик;
Магнит (необязательно).

Порядок действий

Отключить клеммы от АКБ автомобиля;
Снять кожух двигателя;
На фото фиксаторы крепления кожуха
Отсоединить высоковольтные провода от катушки зажигания двигателя и свечей;
Отключить колодки проводов питания форсунок;
Отсоединить патрубок вентиляции картера двигателя с головки блока цилиндров;
Снимаем трубку вентиляции картера
Демонтировать крепление масляного щупа и удалить вместе с ним щуп;
Выкрутить болты и гайки в месте крепления впускного коллектора к ГБЦ. Снять впускной коллектор;
Откручиваем болты крепления коллектора и снимаем его
Ослабить и выкрутить болты верхнего, а также нижнего кожухов ремня газораспределительного механизма. Снять кожухи;
Ослабить ролик натяжителя и демонтировать ремень распредвалов;
Демонтировать шестерни распредвалов, открутив болты. При этом быть аккуратным и не утратить шпонки;
Демонтировать заднюю крышку газораспределительного механизма;
Открутить болты крышки ГБЦ и снять её;
Снять корпус подшипников распредвалов;
Откручиваем корпус распредвалов
Пометить положение и демонтировать распредвалы;
Проверить работоспособность каждого гидрокомпенсатора путем нажатия пальцем. Если ГК легко проваливается в своей гнезде, значит он неисправен и подлежит замене;
Извлекаем компенсаторы из посадочных мест используя магнит;
Устанавливаем новые компенсаторы, предварительно смазав их маслом.

Если после проведения всех действий стук остался, то вероятно причина кроется не в самих гидрокомпенсаторах, а в ГБЦ. В вашей Приоре могут быть засорены масляные каналы, вследствие чего компенсаторы недополучают необходимое количество масла.

Также добавим, что средняя стоимость работ в СТО по замене гидрокомпенсаторов на Приоре составляет около 4000 рублей.

(СЗ) является неотъемлемой частью технического обслуживания любого авто. Особенно это касается автовладельцев отечественных машина Лада Приора. У нас часто спрашивают — какие свечи установить на Приору с двигателем 16 кл лучше и как это правильно сделать? Этот материал позволит разобраться в данных вопросах.

[ Скрыть ]

Чем грозит неправильный выбор свечей?

Свечи на Приору должны быть качественными, иначе водитель рискует столкнуться со следующими неисправностями:

При попытке завести двигатель будет . При этом мотор может не запуститься либо запустить через какое-то время. При длительном старании завести двигатель есть вероятность посадить аккумулятор.
При работе силового агрегата появятся новые шумы, речь идет о работе на холостых оборотах или прогреве ДВС. Со временем нехарактерный для работы мотора шум может стать громче.
Увеличится расход потребляемого топлива.
Возрастет объем вредных веществ, содержащихся в отработанных газах.
Снизится мощность двигателя, особенно при езде в гору.

Какие свечи выбрать?

Чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо знать, установить на двигатель Приоры шестнадцать клапанов. Итак, специально для автолюбителей, которым необходимо приобрести свечи для Приоры, производитель дал рекомендации касательно подбора СЗ, указанные в сервисном мануале.

Если книжки по эксплуатации машины нет, список производителей, чьи продукты рекомендованы для отечественных двигателей, приведен ниже:

на Приору 16 клапанов производитель допускает использование СЗ российских производителей ЭЗ или «Роберт Бош Саратов», модели АУ17(АУ15) ДВРМ;
продукция бренда BERU немецкого производителя — 14FR7DU;
СЗ британского производства Champion — RC9YC;
СЗ японского производства NGK — BCPR6ES;
Дэнсо Q20PR-U11;
чешская продукция BRISK DR15YC-1/DR17YC-1;
немецкие СЗ Bosch FR7DCU.

Если верить отзывам, то российского производства — не самый удачный вариант для шестнадцати-клапанной Приоры. Многие автомобилисты утверждают, что использовать их можно летом, поскольку в зимой они не позволяют выдать необходимую для воспламенения горючей смеси искру.

Если остановите выбор на СЗ Денсо или NGK либо на свечах зажигания другого производителя, будьте осторожны при покупке. Покупая товар, осмотрите его упаковку — должна быть указана страна производитель продукта. На свечах, где указывается название бренда, название должно быть написано или выгравировано идеально, без неровностей и сколов. Резьба должна быть идеально ровной (автор видео о замене СЗ — Дмитрий Груздев).

Руководство по замене

Как поменять свечи самому на Лада Приора 16 клапанов и что для этого необходимо? Процедуру замены опишем ниже. Чтобы произвести замену СЗ на Денсо или любые другие, никаких специфических инструментов не потребуется. Подготовьте свечной ключ, если его нет — подойдет и обычная торцевая свечная головка на 16.

Обратите внимание, что свечной ключ либо торцевая головка должны быть оснащены специальной резинкой либо магнитом внутри. Это важно, поскольку магнит сможет удержать демонтированную СЗ на весу.

Итак, приступим:

Откройте моторный отсек демонтировать пластмассовые кожух мотора. При снятии будьте аккуратны, чтобы не повредить фиксаторы крепления.
Отключите клемму от катушки зажигания и выкрутите финт ее фиксации. Используя отвертку с плоским наконечником, подденьте катушку и извлеките ее. Это делается для удобства. При снятии катушки будьте аккуратны — повреждение устройства не допускается, так как возникнут дополнительные финансовые затраты.
Свеча располагается внутри свечного колодца. Достать ее без удлинителя невозможно, поэтому используйте его для демонтажа, но перед снятием, необходимо отсоединить все высоковольтные провода. При снятии обратите внимание на состояние колодца — если в работе ГБЦ имеются сбои, то в свечном колодце может находиться немного моторной жидкости. Если масло имеется, нужно произвести замену прокладки головки блока цилиндров. В домашних условиях произвести эту процедуру правильно невозможно, поэтому лучше обратиться к специалистам. На этом этапе, если в колодце нет масла, его рекомендуется продуть сжатым воздухом с помощью компрессора — это позволит удалить всю грязь из него. Если производите замену СЗ на новом автомобиле впервые, для демонтажа элементов потребуется приложить усилие — здесь может и не подойти обычный свечной ключ. Поэтому лучше использовать торцевую головку с воротком, если воротка нет, то подойдет мощная отвертка.
Выкручивая свечу будьте осторожны. Ключ должен быть оснащен магнитом или резинкой, чтобы СЗ можно было удерживать на весу. Это важно, иначе можете разбить изолятор СЗ, а если это произойдет, то извлечь осколки будет не легко. Особенно это будет проблемно, если по случайности они попадут внутрь цилиндра.
Аккуратно извлеките свечу из колодка. Если просто демонтировать СЗ не выходит, можно использовать снятую ранее катушку зажигания. Катушку можно одеть на хвостовик элемента — так его достать будет проще.
Отработавшая СЗ демонтирована. Можете произвести диагностику по нагару, который образовался на ней. Наличие красного или оранжевого налета свидетельствует о присутствии ферроценовых присадок в топливе — если это так, то АЗС необходимо поменять. Если водитель использует присадки в топливо, это может быть причиной появления налета. Если нагар черного цвета, то это свидетельствует о слишком обогащенной топливовоздушной смеси, а также увеличенным расходом бензина, белый наоборот — об обедненной смеси. Подробно о цветах нагара и вариантах устранения налета читайте в . Что касается причин обедненной или обогащенной воздушной смеси, то они могут быть разными. Но если видели, что наконечник изолятора в принципе чистый, при этом нагар отсутствует, можете не переживать — с двигателем автомобиля все в порядке.
Можно приступить к монтажу новой СЗ. Установите свечу в очищенный свечной колодец. В начале закручивать элемент необходимо без воротка и особых усилий. Это важно, чтобы свеча плотно вошла в резьбу, а если будете использовать вороток, когда СЗ не попала в резьбу, испортите не только свечу, но и колодец. Поэтому данный шаг необходимо выполнить осторожно. После того, как СЗ будет закручена вручную и войдет до конца, для затяжки необходимо применить вороток. Но и в этом случае переусердствовать нельзя, есть риск сорвать резьбу.
Когда свеча зажигания установлена, можно поставить на место катушку. Закрутите до упора винт фиксации и установите разъем на место. Аналогичным образом осуществляется монтаж остальных СЗ.

Чтобы не столкнуться с проблемами, связанными с работой свечей зажигания, особенно в зимний период, необходимо ставить на авто только качественные СЗ. Наш рынок сегодня кишит низкокачественными подделками, поэтому автомобилисту при покупке может быть сложно не попасться на низкокачественный товар.

Особенно это касается автолюбителей, которые останавливают выбор на СЗ от известных производителей. Такие продукты подделываются чаще всего. Будьте осторожны и покупайте автозапчасти и расходные материалы у проверенных поставщиков.

01 ноября начали проект мотора для установки на Приору. Задача заказчиком была поставлена такая: "Мотор должен валить, но когда хочешь ехать медленно - чтобы это было комфортно, без толков, заводилась без проблем и с автозапуска в мороз." Так как заказчик живёт в 2000 км. от нас, необходимо было подготовить мотор к его приезду к нам и потом оперативно его установить. Соответственно нам был нужен двигатель донор, на базе которого и строить новый мотор. Было принято решение строить мотор на базе двигателя ВАЗ 21126. Брать новый не было смысла и начали поиск б/у. Немного поискав нашли вариант за 20000 руб.

Выглядел он как то так, не внушал доверия.

Из навесного на нём не было ничего. Покрутили маховик, он проворачивался, движок по чихал, по словам продавца он был рабочий, решили брать.

Привезли мотор к себе и начали разбирать. Одним словом - повезло. Мотор оказался без сюрпризов. Поршневая уже была не родная, клапана меняли. Но то что нам от него было нужно, было целым - головка и блок, остальное было отправлено в мусор. Коленвал внешне был в хорошем состояние, но в дальнейшем дал биение и был отправлен в ведро.

Первым делом отправили блок и головку на мойку, после чего были почищены каналы. Для красоты блок покрасили в синий цвет. Блок пришлось расточить на первый ремонтный размер. А головку блока мы отправили к нашим друзьям, они на специализированном станке с ЧПУ рассточили впускные и выпускные каналы.

Одновременно с этим, начали закупку необходимых зап. частей. Заказали кованные поршня 82,5 с кольцами, брали специальный комплект, они на холодную не гремят. Клапана облегчённые, ресивер, распредвалы 9,76, форсунки волговские, дроссель на 54 и далее по мелоче. Систему охлаждения не стали доверять ТЗАшной помпе, поставили импортную, уже нами проверенную. Ремень ГРМ с роликами подобрали аналогичные ВАЗовским, но которые устанавливаются на иномарки и соответственно заказали их через диллера. Пошли таким путём, т.к. за пределами завода найти оригинальный комплект очень сложно, а так получаем проверенное качество. Коленвал взяли заводской.

Когда блок с головкой были готовы и собрано всё железо, начали сборку.

Такая получилась головка.

А это уже в сборе с блоком.

Нам привезли модный ресивер, клапанную крышку пришлось немного переварить под него.

Вот такой получился красавец.

К приезду заказчика двигатель был готов. Сразу начали установку и подключения двигателя. Паралельно сняли КПП, т.к. её тоже было необходимо доработать. Разобрали, заменили расходники, установили ряд 104-й и главную пару 4,1. Так же поставили винтовую блокировку на 6 кг. Собрали, катнули на стенде и на установку. На автомобиле заказчика уже стоял правильный паук, его трогать не стали.

Как только всё установили на автомобиль, сразу его завели. Двигатель завёлся, но работал он без энтузиазма. Необходимо было писать программу под данный мотор. Для чего обратились к нашему товарищу с АвтоВАЗа. Калибровка заняла шесть часов. Профессионал, сразу видно. После чего мотор поехал.

Так он поехал, педаль в пол.

А так он за звучал на холостых.

Это моторный отсек данного авто.

Конечно же, позже навели порядок в моторном отсеке, красиво проложили провода и т.д.

Мотор получился кайфовый. С большим удовольствием покатались на авто. Во время заездов эмоции у находящихся в машине зашкаливали, без крепкого словца не обходилось. А заказчик доволен, всё получилось как он и хотел. Когда надо мотор валит. И при этом можно комфортно передвигаться по городу на скорости до 80 км/ч, без толчков и дёрганья, на повышенных передачах. В мороз двигатель спокойно заводился с автозапуска.

Машину передали хозяину и он с довольным выражением лица покатил домой.

Выражаем благодарность нашим коллегам по цеху, помогавшим нам с постройкой мотора.

Вполне нормальным ресурсом 16-клапанного двигателя Лады Приоры можно считать такой пробег, как 200 000 км. Именно эта цифра может встретиться вам в официальных документах и рекомендациях завода изготовителя. Но на деле, двигатель 16 клапанов модификации ВАЗ 21126 способен пройти даже больше 300 тысяч километров при должном уходе и своевременном обслуживании.

Если по какой-либо из причин, вам пришлось задуматься о покупке нового силового агрегата для вашей Приоры, то ниже будет приведен список цен, которые предлагают некоторые магазины.

Цены на новые двигатели Лада Приора

Самый низкий ценник, которые встречается в сети, это порядка 89 000 рублей. Именно столько придется отдать, чтобы купить новый мотор в следующей комплектации:

блок цилиндров в сборе с поршневой группой
головка блока цилиндров в сборе с клапанами, гидрокомпенсаторами и распредвалами
маховик
выпускной коллектор
рампа топливная с форсунками
модуль впуска — ресивер впускной
дроссельный узел в сборе с датчиками

Что касается остального навесного оборудования, то за него придется заплатить отдельную стоимость. Взять тот же генератор, чтобы он шел в комплекте с двигателем, придется отдать дополнительно от 4500 рублей.

Опять-таки, некоторые продавцы (торговые точки) готовы пойти на уступки и продать двигатель от Приоры по более низкой цене, но при условии снятия некоторые элементов впускной или выпускной системы или маховика.

Сколько стоит б/у двигатель на Приору

Если рассматривать покупку не нового, а подержанного двигателя 21126, то здесь можно найти немало предложений с совершенно разными ценами. Причем, нередко вы встретите предложение с более высокой ценой, но с более худшим состоянием. Поэтому при покупке б/у мотора стоит быть предельно осторожным.

Покупать такие агрегаты желательно в проверенных местах (если это авторазборка) или же договариваться с продавцом, если это частное лицо и каких-либо гарантиях. Идеальным вариантом считается силовой агрегат с пробегом до 70 тыс. км, с ценой не более 30 тыс. руб. Что касается комплектации, то в данном случае можно договориться непосредственно с продавцом о том, что будет снято, а что останется на моторе при его продаже.

Немало покупателей приобретают двигатели на на Приору, а на другие автомобили, такие как 2110, 2114 и 2109, и даже на Ниву с другой классикой (2107, 2105). В таком случае нередко покупатель хочет полный комплект, включая ЭБУ и моторную проводку. Разумеется, за это все придется дополнительно заплатить порядка 5000 р.